☆沧海非水☆

编辑于2019-4-2814:50

再次敲打键盘，已经是12月4日，距离我从川西回来，已8月有余，从春天到冬天，不得不说，我的拖延症确实已经病入膏肓。

4月25日，在甘孜县城悠闲的吃过早饭，就直奔目的地亚青。因为目标明确，所以这一路并不赶。

亚青，是之前我并不知道的地方，在决定去色达之前，一直在纠结，因为稻城亚丁纠结，如果去亚丁，我们的出行战线会拉长，作为孩子刚上小学一年级的我和倩倩来说，出去太久还是有点难受和担心。而亚丁和亚青又不在同一个方向，百度和小红书了很久，关于亚青的文字不多，只知道亚青是覚姆禅修之地，是藏区深处的女儿国，是全世界最大的覚姆修行区。色达依山而建，亚青则是绕河而建，这里半寺半城，对亚青，内心真是充满了期待。

人生如梦，浮沉如空，为欢几何，百转千折。亚青寺在白玉县，距离白玉县城122公里，离甘孜县城102公里，从色达过去大概3个小时的车程，经过垭口的地方，又是一阵鹅毛大雪，我们兴奋的喊师傅停车，各种拍照。出行包车就是这点好，不管在哪儿，都能随自己的心意，师傅万分小心的将车停在路边，我们在冰天雪地里尽情的拍照，小徐不头痛了，倩倩也不缺氧了，这天地之间，唯有我们放肆的笑声最动人。

亚青寺又称“亚青乌金禅院”，这是一个隐藏在深山，被雅砻江和沙鲁里雪山包围的万人佛国，居住着超过20000的覚姆。来亚青寺之前在网上翻了翻，听闻亚青寺的清晨和色达的夜晚皆有绝美的风景。亚青的清晨，无数身披绛红僧袍的覚姆倾巢而出，浩浩荡荡的穿过昌曲河上的小桥走向讲经坛上早课，那一片绛红映红了一片天，也映红了昌曲河的一弯水。我们在路上一致决定就在此留宿一晚，明天再走。

到达亚青已接近中午，阳光很刺眼，风特别大。路上的兴奋加上高原氧气的稀薄，人还是挺疲惫的。我和倩倩先下车去找旅馆，进入亚青寺的大路边上一共三家旅店，我们逐一看完，住宿条件都特别差，斑驳的墙壁颜色暗淡，酥油味重到无法呼吸，被子上的污渍时隐时现，床头柜油腻腻的蹲在那里，卫生间没有热水。再次回到车里商量了一阵儿，决定玩半天了还是回甘孜县城，做出这个决定的时候大家好像都挺失落和遗憾的。于是不甘心的又下车在路边问了一个做小买卖的生意人，问有没有条件好点的住宿，他说没有，都是这样的，我们只好作罢。倩倩和小徐早上吃的少，有点饿了，我们仨一起到旁边的小餐馆里吃东西，大概是为了挡风，这边很多小餐馆的门帘就是一床厚厚的棉被，也是因为长期没洗或者很多的别的原因，这些门帘上基本都泛着厚厚的油光，我们仨进去后像几个傻子似的杵在那儿，饭馆里陆陆续续的有人抬头看我们，几乎全是僧人和藏民，大家没有使劲盯着我没看，眼神里也没有一丁点的恶意，都是友善的冲我们微微笑又各自埋下头自顾自的吃了起来。老板是汉人，我们问有什么吃的，他说菜谱贴在墙上，一看全是素食，僧人不吃荤，这里也没有荤菜卖。我反正也不饿，就先逛去了，留下她俩在那儿吃面.....据说饶大侠还在那儿豪气冲天的请一家藏民饱餐了一顿，话说在这片相信因果轮回的土地上与人为善，是一件多有福气的事情。

我一个人沿着昌曲河走，河对岸覚姆岛成片的红房子密密麻麻。一条昌曲河隔开两个世界，河这边是出家的男众，称为“扎巴”，河中心的岛上是出家的女众，称为覚姆。身边不时经过手持转经筒，或者手捻菩提子的僧人和藏民，年长的人岣嵝着身体，那些妇人们走路的姿势看起来就更吃力一些，藏族女人的风湿严重，腿脚都不太好。途中遇见一老一小的爷孙俩，可能见我是生人，孩子紧紧的盯着我看，他的眼睛特别大特别清澈，就像昌曲河里的水....我一股脑儿的把背包里的糖果全给了他，他们双手合十真诚的感谢我，因为几颗廉价的糖果带来的感恩触动着我的心，我想起我的诺儿和很多物质丰盈的孩子，相对富足的物质生活让她们对生活中很多的感恩变的愚钝起来，这是谁的悲哀？来藏区，如果你的行李里有多余的空间，哪怕一点点，多装些糖果吧!这一路，总会遇见很多的孩子，他的生活值得再多那么一点点突如其来的甜蜜和幸福。

言归正传，四人再次汇合后开始集体行动了，最想看的就是旁边山坡上密密麻麻的

“火柴盒子”，一座座形似盒子的房屋，就是覚姆们修行的地方。据说每年入冬以后，覚姆们就会进入一个仅容一个人的“火柴盒”小屋，进行为期百日的闭关修行，以其艰苦的生活条件换取日以继夜的修法之乐。从清晨到日落，在木屋里打坐不进一粒粮食，修行百日。这个季节的宜昌春暖花开，气候适宜。而此刻我们站在这昌曲河边的山坡上，鹅毛大雪从天而降，整个亚青茫茫一片，我们都穿着此行最厚的棉袄，但仍觉寒风刺骨，很难想象，入冬以后，这里会是怎样极寒的天气，她们又是如何连续数月蜷缩在这狭小的四面透风的小空间里禅修的.....想必每个能够留在这里修行的僧侣，都有让